Catwalken, älskling? Den tillhör gårdagen! säger Jess Cartner-Morley

.... Nedläggningar av modeshower av typen catwalks är en återspegling av den alltmer bräckliga roll branschen lever i. Den italienska designduon Dolce & Gabbana berättade nyligen för den italienska tidningen La Repubblica att deras catwalk visar bara på något kul, och tjänade inte något syfte att sälja kläder. "Produkterna har varit till salu och sålts minst två månader i förväg", sade Domenico Dolce. Han beskrev de kläder som visas på catwalken som "överdrivna", och sa att de bara stod för 20% av försäljningen som mest.

Framstående medlemmar av den brittiska mode och detaljhandeln medger att catwalken har blivit sekundär för näringslivet när det gäller att sälja kläder. "Omkring 65 eller 70% av vår budget har redan gått åt före visningen, säger Ivan Donovan, inköpschefen för det anrika butikshotellet Browns i London. Detta är särskilt sant, sade han, när det gäller varumärken som butiken säljer i stora kvantiteter, till exempel Dolce & Gabbana, Missoni och Jil Sander. Susanne Tide-Frater, chef för inköp hos Selfridges, betonade detta genom att säga att för "köttiga varumärken" som Dolce & Gabbana, sker omkring 70% av alla köp i privata visningar en tid innan kollektionerna visas på modeshowerna.

Förskjutningen av tyngdpunkten mot "förkollektioner" – alltså kläder som säljs till köpare före modevisningen och som kanske bara har svaga kopplingar till den kollektion som visas på catwalk - speglar det faktum att medan catwalkernas visningar blivit allt mer fantasifulla har samtidigt det stora intjänandet som detaljhandeln har, fortfarande grunden på mer bärbara kläder. "Vad gäller Dolce & Gabbana kan vi köpa in fler kommersiellt gångbara plagg, som klassiska kostymer, klänningar och byxor, innan vi ser visningen, eftersom vi vet vad våra kunder vill ha" säger Herr Donovan .

Trots detta är de flesta i branschen fortfarande hängivna catwalkkonceptet. "Mode handlar inte bara om en massa kläder," sade Donovan. "Det handlar om att få se dem på vackra kvinnor i en fantastisk miljö också."

Ms Tide-Frater är övertygad om att "vi kan inte leva utan visningarna, eftersom det är de som ger oss säsongens budskap." Hon gav exempel på efterdyningarna av 11 september, då några amerikanska designers inställde showerna och bara visade sina varor på internet. "Det saknade all gnista", sade hon. "Det är visningarna som berättar. Och sedan förmedlar vi den historien till kunden."

Ms Tide-Frater talade inför Dries Van Noten-visningen i Paris förra veckan. När föreställningen började illustrerades hennes poäng. Den var otroligt iscensatt inför publik på Ecole Nationale des Beaux Arts i St Germain distriktet i Paris. Genom bladverk syntes modellernas silhuetter komma gående på andra sidan stora bildfönster i änden av catwalken till ett soundtrack av spöklik instrumental musik. På golvet var utspritt silverkristaller som krossades som sockerbitar av modeller som liksom uppstod ur en dimma av kolsyreis. Hela händelsen var iscensatt för att upprepa en evig saga, sagan om kläderna som ger känslor, att ge kollektionen liv och på så sätt att fånga uppmärksamheten hos stylisterna, redaktörerna och kunderna i publiken.

För mindre designers är för övrigt catwalken fortfarande det som kan bli avgörande, eftersom butikerna ofta håller undan en del av budgeten för att köpa från visningar som fångar deras uppmärksamhet på modeshower. Enligt herr Donovan från Browns deltog Sophia Kokosalaki med en visning på London Fashion Week men bolaget var tveksamma till att köpa in, "men vi älskade showen, så vi lade en betydande order. I detta fall var catwalken helt avgörande" .

Från The Fashion Spot Forum och The Guardian

Lorem ipsum dolor si

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, se

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
More >>